Depuis le temps que je dis qu’il faut se la jouer slow, ne jamais se précipiter. Surtout avec le vin. Goûté dans sa prime jeunesse ce Carignan, « Crinyane » en Catalan du nord, millésimé 2006, me paraissait lourd et quelque peu monolithique. Direction un coin caché de ma cave en espérant le sortir plus tard et découvrir par le génie du temps des choses insondables dans l’immédiat. Pourpre et sombre, bouche équilibrée, on ressent encore une fois, quelques mois plus tard, l’acidité légendaire, les notes cuites du raisin flétris par le vent donnant au passage ces arômes typiques de raisins passerillés. Et puis, il y a ces insondables notes torréfiées qu’affichent parfois certains banyuls un tantinet frondeurs. Au final, le vin est fondu en bouche, corsé, chaleureux (14 ° affichés) en laissant le sentiment qu’il lui manque encore un  peu de temps pour s’épanouir pleinement.

Une fois de plus, vous ne serez pas surpris que l’auteur de ce vin soit un personnage singulier. Je ne vais pas vous raconter sa vie, mais sa destiné, en dépit de ses études, lui désignait l’objectif terre. Première logique pour Laurent de Besombes-Singla, passer au mode bio, ce qui fur fait en 2001. La Crinyane est pour ainsi dire un « cru » au sens que lui attachent les Italiens. Un lieu de terre rouges ceint de garrigue et de pinède sur les premières pentes des Corbières d’où l’on domine la plaine, les marais pour la Grande Bleue, avec les Albères pour toile de fond. Le lieu est aride et sauvage.

Les vignes ont 55 ans d’âge et, très officiellement pour cause d’appellation, il y aurait un dose npn négligeable de grenache noir, avec des rendements classiques pour le Sud des fous, autour de 15 hl/ha. Raisins récoltés en cagettes de 7 kg après des tris sévères à la vigne, les baies sont déversées intactes et par gravité puis légèrement pigés au quotidien. S’ensuivent 13 mois de fûts (à 30 % neufs), aucun collage, aucune filtration.

Tiré à 4.000 exemplaires, le vin est commercialisé sur place autour de 15 € la bouteille.

Michel Smith

S’il y a des vignerons que j’aime particulièrement, ce sont ceux qui attachent de l’importance au passé, sans pour autant agir en rétrogrades. Pas de culte exagéré pour le temps jadis, mais une reconnaissance envers ceux qui ont permis aux générations de léguer une histoire, de se succéder sur une terre travaillée à la sueur des ancêtres.

Le domaine Bertrand-Bergé, à Paziols (ICI), aux confins des Corbières et du Roussillon, est de ceux-là, de ceux qui défient le temps de génération en génération, de ceux qui font que l’on traverse le perpétuel, en quelque sorte. Je sais que ce genre d’observation va en énerver plus d’un, mais tant pis. Je persiste et je signe: oui, le passé a du bon. Surtout quand il a été planté de Carignan.

Nous sommes à la croisée des chemins, dans une zone sauvage balisée par les ruines cathares et les murets de pierres sèches. Un paradis viticole où l’on peut vinifier du Rivesaltes dans toutes ses déclinaisons, du Muscat de Rivesaltes, du Corbières, et surtout du Fitou, l’appellation rouge la plus ancienne du Languedoc (1948) puisqu’elle a mon âge.

C’est pour cette dernière que les guides spécialisés, les bons, s’enflamment un peu plus chaque année après avoir goûté les rouges de Jérôme Bertrand. Fils de Bernadette (Bergé) et de Pierre (Bertrand), acteur émérite de la sixième génération de vignerons bosseurs sur ces terres argilo-calcaires difficiles étalées aux pieds du mont Tauch, Jérôme grimpait sur le tracteur dès l’âge de 12 ans avant de prendre les rênes du domaine en 1993 avec la bénédiction de ses parents, alors que la cave coopérative de Paziols, fleuron des VDN, convolait avec celle de Tuchan. 

Aujourd’hui marié à Sabine qui, excusez du peu, a fait viti-oeno à Beaune, aidé aussi de sa jeune sœur, Magali, Jérôme Bertrand entretient 33 ha de vignes avec des carignans de plus de 40 ans d’âge en moyenne dont les plus anciens sont largement centenaires. Il est l’un des rares vignerons à en avoir planté récemment, ce qui confirme la foi et la confiance qu’il met en ce cépage. Preuve supplémentaire de cette foi, il lui consacre une cuvée quasi pure, sous le nom de «Mégalithes» prouvant aux adeptes de la syrah en Fitounie qu’ils s’éloignent de l’histoire, et même qu'ils renient leurs ancêtres. Créée en 1998 à l'époque où l'on recommandait encore l'arrachage des carignans, vendanges manuelles, 30 hl/ha en moyenne, tri à la parcelle, égrappage, pigeages, remontages, macération de trois semaines, élevage en cuve ciment durant 18 mois, la cuvée n’en finit pas de chanter le Midi.

Le 2007 affiche ses vieilles vignes âgées de 70 ans et plus : robe solide, thym frais au nez, petits fruits noirs, rondeur n’excluant pas l’intensité, la finesse et la longueur en bouche, on le boira, à 13° de préférence, dès cet été et jusqu’en 2015. Son prix tourne autour de 10 € et ce vin carignanesque au possible devrait servir de modèle à l’appellation Fitou. Depuis le temps que je le dis !

Michel Smith