Reparlons un tout petit peu du Nature, ça agite sainement les esprits endormis…

Une tendance naturelle se développe depuis longtemps au sein du vignoble beaujolais, même les maisons de négoce s’y mettent…

Château de La Pierre 2009 Régnié  Maison Loron

La robe grenat sombre au contour bistre est des plus engageantes. Le nez fait un plongeon immédiat dans une corbeille de fruits qui mélangent myrtille et groseille, cassis et griotte, où vient rebondir une framboise catapultée d’un trait de réglisse. La bouche, ample en structure, semble austère aux papilles interpellées toutefois par la tension minérale de l’architecture, puis la porte s’ouvre et de l’huis sortent petit à petit fruits et fleurs, le flux s’intensifie et c’est en fin par gerbes successives que les bouquets aromatiques embellissent tout le palais.

Le point vinif pour ceux qui aiment la technique

Les vieilles vignes de Gamay issues de sols granitiques macèrent leurs raisins durant une vingtaine de jours en grappes entières. L’élevage se fait sur lies au pouvoir réducteur préserve le vin contre l’oxydation précoce. Ce premier essai de vinification sans soufre ajouté est probant, le fruité est pur et la structure ferme. Certes l’excellence du millésime a facilité l’exercice, mais comme disait Jules Chauvet* : « l’idéal serait de ne pas sulfiter, il faudrait alors être sûr de la vendange et de soi-même».

Le vignoble est en conversion biologique.

*Jules Chauvet, décédé en 1989, était à la fois vigneron, chimiste, écrivain et dégustateur d’un rare talent. Il fut le premier a essayer la vinification sans soufre. D’autre part, son amour de la dégustation lui a fait créer le verre INAO, une révolution à l’époque

Que mange-t-on avec un Régnié tout en force, ample et fruité ?

Il se marie avec élégance à la puissance d’un agneau relevé de thym ou au canard façon occidentale ou orientale. La crème ne l’effraie pas, le veau sauce archiduc lui convient par conséquent. Les escalopes milanaises, fines, croquantes, boostent son fruit, lui, il leur gomme l’excès de gras et les couvre de marmelades de fruits. Il est vendu en Belgique en grande surface.

Le Château qui nous concocte ce spontané Beaujolais

Celui-ci étend son vignoble de 17 ha au cœur du village de Régnié, le petit dernier des crus du Beaujolais. La propriété a été acquise fin des années 90 par la Maison Loron, vieille entreprise de négoce créée en 1821 par Jean-Marie Loron, alors maire de Chénas et ancien régisseur d’un domaine mâconnais, qui fonde un commerce d’expédition de vins du Beaujolais et du Mâconnais. Remarquons qu’à cette époque, les premiers étaient souvent vendus plus chers que les seconds. C’est toujours un Loron, de la sixième génération, qui dirige la société riche aujourd’hui de 90 ha.

www.loron.fr

Quant au Nature, j’en ai encore bu un représentant ce midi, à côté de la gare éponyme, (ah ah, histoire belge) hyper agréable cette cuvée de Terrasses du Larzac élaborée par Olivier Jullien.

Bye  

Marc

J'ai passé la semaine dernière au Portugal, à l'invitation des organisateurs du Salon Vinipax, qui regroupe les 4 régions viticoles du Sud du Portugal (Alentejo, Tejo, Algarve et Péninsule de Setubal). J'ai pu visiter cette dernière région plus à fond, et notamment la coopérative de Palmela, en compagnie du directeur de la Commission Vitivinicole de Setubal, Henrique Soares.

Pour vous situer les choses, l'Adega de Palmela compte 300 membres, et sa production moyenne est de 8 millions de litres (nettement moins cette année à cause du mildiou). Les locaux ne paient pas de mine - vieille architecture des années 50, en bordure de voie ferrée, un côté presque miteux par endroits, mais les vins rattrappent bien cette impression: ils sont étonnemment bons! Deux raisons me sont venues à l'esprit: primo, faute d'une abandance de matos high tech, on laisse le raisin "parler". Secundo, Luis Silva, l'oenologue en chef, qui a fait Montpellier, est un peu sorcier.

Luis Silva

Voici mes notes:

Palmela branco 2010
Cépage Fernao pires
Citron, léger bitter, melon galia; 12,5% alc. Qui a dit que les blancs du Sud manquaient de fraîcheur?  14/20

Vale dos Barris moscatel 2010 (sec)
Pas mal, bien muscaté, rose, riche au nez, mais fluide, léger amer, pas très ample, mais élégant; un peu de verdeur en finale, 13/20

Vale dos Barris Pink 2010
Du bonbon! Des épices aussi. Difficile à assortir, côté mets.
Avec le rouge à lèvres, par contre...
12,5/20

Palmelo Castelao Tinto 2009
Ce cépage est bien adapté aux sables de la Péninsule.

Superbe fruit noir (mûre mure) au nez; en bouche, c'est très épicé, eucalyptus,  cuir, mais la texture est souple. Un vin très plaisant dans un style de fruit un peu racoleur, mais typé. 14,5/30

Vale dos Barris 2009 Castelao
Barrique et copeaux
Encore ces notes de rose et litchi, de mure, boisé assez bien intégré, moka; un peu simple en bouche. 12,5/20

Vale dos Barris
Syrah 2009

Menthol, cuir, lentilles. Assez tannique en bouche, de la mâche, du corps, mais aussi de la vivacité. 13/20

La beauté sauvage de l'Arrabida n'est pas sans rappeller l'arrière pays andalou ou la haute Provence

Palmela Reserva 2009
Noix, Vanille, fumé, bel équilibre, grillé,  fruit mûr, vin d'oenologue, 13,5/20

Moscatel 2009
Izarra, gentiane, miel, paille, fenouil, fleur d oranger, assez bonne acidité, pas trop lourd, gelée de coing, sirop de liège, sweet and sour et gingembre en finale. 15/20

Moscatel M 2005
Raisin sec, confiture d' orange de Séville amandes, fruit sec, acidité, amertume, bien, quelques figues pour couronner le tout dans une finale très longue. 16/20

En résumé, ici, pas d'esbrouffe, on ne paie pas l'architecte ni le tonnelier, on ne paie que le vin. Et surtout, ici, on aime le fruit...

Nous poursuivons notre périple par une visite au Cap Espinchel et son monastère, impressionnant et comme hors du temps, sur son promontoire. Mais totalement à l'abandon. Entre le repli sur soi et l'appel du large, heureusement, les coopés de Setubal ont choisi la deuxième voie.

Le Cap Espinchel et son monastère désaffecté

Hervé