Pardon pour ce jeu de mots dénué de talent car, vous le comprendrez vite, en fait de rock, il s'agit de roc et, pour une fois, l'English, ici, n'a rien à faire... Bref, après Aiguilloux la semaine dernière en Corbières (lire ICI), voici venir un autre domaine qui, depuis sa fondation, plus récente, elle - il y a une dizaine d’années -, a compris l’intérêt que représente le cépage Carignan dans le cadre d’une entreprise viticole sise au sud de la France. Cela se passe en Roussillon et cela concerne le désormais célèbre Roc des Anges, propriété de Marjorie et Stéphane Gallet. En allant sur leur site (très bien fait au demeurant) je pense que vous comprendrez la philosophie de ce jeune couple qui aurait pu mal tourner s’il avait suivi les conseils des techniciens de tous poils.

Marjorie et Stéphane Gallet, une pause méritée devant leur cave... Photo©MichelSmith

Je vous avais déjà vanté ici dans mon numéro 45 les mérites de leur cuvée de pur Carignan, la fameuse cuvée « 1903 » goûtée sur le millésime 2008. C’était il y a tout juste un an, sous le titre « Le 1903 de Marjorie ». Depuis, j’ai revisité le domaine et j’ai constaté que Marjorie et Stéphane ont redoublé d’efforts sur les plantations en sélections massales de ce cépage. On peut désormais affirmer sans craintes de se tromper que le cépage si décrié ces dernières décennies, en noir, en gris, comme en blanc, couvre autour de 60 % de leur encépagement, ce qui, vous l’avouerez, est non seulement remarquable en 10 ans de travaux, mais aussi courageux face au discours ambiant qui continue de discréditer ce cépage. Le domaine s'étend aujourd'hui à 28 ha et une cinquantaine de parcelles.

Ce travail a été effectué sagement avec patience, humilité et sagacité. En même temps qu’ils se dirigeaient sans précipitation vers la reconversion du domaine en bio (6 ha au départ), puis en biodynamie, Marjorie et Stéphane ont rassemblé et restauré plusieurs parcelles de vieilles vignes – près de la moitié du vignoble est constitué de vignes âgées de plus de 70 ans – autour de la commune de Montner, sans pour autant négliger les autres cépages autochtones que sont les macabeu et autres grenaches gris. Ce travail méticuleux, complété par un tri draconien, se solde par un rendement « sage » de 17 hl/ha sur l’ensemble de la récolte qui a lui seul justifie les prix pratiqués.

La fameuse cuvée 1903... Photo©MichelSmith

Voici trois cuvées très (ou totalement) carignanisées récemment goûtées au domaine, presque toutes en Vin de Pays des Pyrénées Orientales. Je n’en ferai pas plus car, au risque de me répéter, je suis en vacances…

Photographiée l'an dernier, une cuve de Carignan 2009. Photo©MichelSmith

« Imalaya » 2010 est une ode au Carignan gris planté sur les hauteurs (pour eux, 500 m d’altitude, c’est un Himalaya !) de Tarérach vinifié et élevé et fûts de 500 litres, c’est une petite bombe de vin blanc, fraîcheur assurée, tirée à 2.000 exemplaires. (environ 15 € départ cave)

« Reliefs » 2009, rouge tiré à plus de 10.000 bouteilles, un des rares vins revendiqué en Côtes du Roussillon Villages, avec 60 % de Carignan. L’ensemble de l’encépagement est constitué de vignes âgées entre 70 et 100 ans assurant au vin, du moins c’est mon avis, une garde assez longue, de l’ordre de 10 ans. Fermentation en cuves béton, léger piégeage, 20 % de la cuvée est élevée dans de vieux fûts tandis que le reste séjourne en cuve. Sans collage, ni filtration, c’est un vin tout en finesse, mais aussi de l’épaisseur, du volume, riche en notes minérales. Le 2010, en bouteilles depuis septembre dernier, aux tannins fermes, sera un très bel achat !

« 1903 » 2009. Déjà commentée dans sa version 2008 (voir plus haut), ce pur carignan centenaire fermenté et élevé en cuve béton sur 12 mois. Non collé, non filtré, il s’agit d’un grand vin basé sur l’élégance, la finesse, avec des notes d’orange sanguine et de voluptueux tannins. Là aussi, le 2010, frais, dense, serré, notes salines et tannins bien présents, s’annonce prometteur.

Michel Smith

C'est un vin étrange qui m'est tombé dessus l'autre jour. Un vin du Haut-Pays catalan acheté autour de 12 € chez mon ami caviste Guillaume Geniez qui dirige la Part des Anges à Perpignan. Un vin déjà croisé en 2008 et sur lequel j’avais noté avoir alors apprécié sa droiture et sa netteté. Chose certaine, j’étais à l’époque impressionné par le talent du vigneron et la dimension du vin.

Seul hic, je ne me souviens plus avec précision quel était ce millésime. Était-ce 2005 ou 2006? Que voulez-vous, quand on goûte dans l’euphorie, que l’on en est à 70 ou 80 vins depuis le matin, que le carnet de dégustation est mal foutu et qu’une foule d’amateurs se presse autour de vous pour taster le même vin au même moment, vous avouerez que l’on a le droit d’avoir des oublis… En revanche, je me souviens bien de celui que je viens de goûter, un 2005 estampillé Côtes du Roussillon. Et sur la contre-étiquette, la mention que je préconise à tous ceux qui osent une cuvée bien carignanisée : "à très forte dominance Carignan". Message au dos d'une bouteille laissé ostensiblement par le vigneron, lequel n'a qu'un souci, celui d'informer le buveur.

Photo©MichelSmith

Le vigneron? Il se nomme Joep (prononcer «youp») Graler. Un drôle de mec, je veux dire un gars intéressant, débarqué des Pays Bas en 2003 pour atterrir sur un terroir de granit avec des vignes entre 500 et 650 m d’altitude du côté de Tarérach (58 habitants), dans les Fenouillèdes, sur la route de Marcevol, non loin du Canigou et du barrage de Vinça. Joep a fondé le Domaine des Trois Orris il y a un peu moins de dix ans. Orris? Ce nom désigne les abris de pierres édifiés par les bergers pour se protéger des intempéries. Joep totalise aujourd’hui une quinzaine d’hectares avec une belle palette de cépages, chenin et marsanne compris, sans oublier le carignan en blanc, gris, ou rouge. Tout ce que j'aime !

Photo©MichelSmith

«La Figarasse» est le nom d’une vigne exclusivement plantée en carignans (noirs) quasi centenaires. Eraflé, le raisin, parfois récolté à la mi-octobre (2009), est entonné et piégé en douceur, aux pieds, pour suivre une très longue cuvaison de 7 semaines. Le vin est ensuite élevé en barriques d’occasion (3 ou 4 vins) et mis en bouteilles sans collage ni filtration. À propos de barriques, pour autant que je me souvienne, Joep utilise des demi-muids d’acacia notamment pour une cuvée de carignan gris. Il élève aussi un chenanson en barriques de châtaignier. Autant de bois peu habituels (même s’ils étaient très répandus jadis) qui peuvent expliquer les goûts déroutants ressentis lors de ma plus récente dégustation.

Photo©MichelSmith

Je suppose que 2005 était le premier millésime de Joep (ou le second ?) et j’ai hâte de goûter les cuvées les plus récentes, 2010 par exemple, pour voir si les excès, dus probablement à l’enthousiasme du démarrage, ont été gommés. Il n’empêche que ce vin, pour déroutant qu'il fut au premier contact, possède un nez entre cuir ancien, terre brûlée et herbes du maquis, qu'il a un fruit intéressant (confiture de cerise noire) en bouche et qu’il interpelle par sa présence. Attaque souple (14° d’alcool), savoureux en milieu de bouche, tannins dissociés en finale ou l’on ressent le côté grillé du raisin très mûr mais aussi les notes sèches, rugueuses et un peu rustiques du bois. Sûr, il m’aurait fallu une entrecôte grillée et saignante pour mieux profiter de ce vin.

Bref, même si j'ai pu le goûter sur plusieurs jours avec plaisir, je ne pense pas que ce vin se bonifiera au fil du temps. En revanche, je vous conseille vivement de faire jouer votre curiosité en prenant contact avec le vigneron et de vous pencher sur les autres millésimes de ce vieux carignan. Et comme cette chronique n'a pas de fin, j'irai certainement faire un tour aux Trois Orris pour vous dire ce qu'il en est plus précisement.

                                                      Michel Smith

PS - Regoûté 3 ou 4 jours après un séjour dans mon réfrigérateur, le même vin, bouteille à moitié entamée, était merveilleux! Rusticité envolée, épaisseur marquée, texture cossue, longueur... Température de service : 15°.