1996 en Champagne, millésime du siècle, du siècle passé? J’en reste intimement convaincu et je goûte en plein débat présidentiel deux flacons gardés tout exprès pour me convaincre: un Roederer un peu lourdingue et un De Sousa pur Avize assez brillant en bouche, lumineux, persistant, noisette grillée en diable! Tout cela pour me mettre en route face à un débat que l’on dit décisif.

Débat gagnant, débat perdant, cela dépendra de quel côté on se place. Un autre débat est venu animer nos lignes l’autre jour. Plus de cinquante commentaires - allez, on va dire quarante si on ne compte pas ceux de David, l’auteur du papier - sur des histoires chimiques ressemblant à des petites bêtes (bretts) qui viennent vous pourrir la vie (et le vin ! et les nasaux !), et voilà que je me surprends à humer un Camembert fermier au lait cru (oui, ça existe encore) qui sent bon l’écurie du Haras du Pin, la paille chaude et la pomme à cidre de Normandie très légèrement fermentée. Eh ben, croyez-le ou non, c’est fichtrement bon ! Même quand ça pue ! Le tout arrosé d'un un Champagne blanc de blancs 1996 qui plus est Grand Cru. Ce fromage est autrement plus craquant que les saloperies industrielles que l’on trouve aux rayons crèmerie des hyper et autre super. Voilà qui est dit !

Maintenant, revenons à nos moutons - tonton tontaine. Parlons du vin et non pas de toutes les petites saloperies qui vont avec lorsque l’on dégaine un microscope. En revanche, parlons aussi de toutes les complications qui vont avec. Tiens, par exemple, j’ai goûté hier au Comptoir des Crus à Perpignan, chez l’ami Jean-Pierre, l’un des premiers Maury Sec, celui du Domaine de La Toupie, cuvée « Prélude ».

L’appellation Maury Sec a été reconnue par décret en novembre 2011 et les premiers vins millésimés 2012 sont en vente depuis le début du mois d'Avril. Du Mas Amiel à la Cave des Vignerons de Maury, ils sont environ une quinzaine de producteurs à s’essayer à cette nouvelle appellation qui touche 2000 ha de marnes schisteuses sur Maury, Tautavel, Rasiguères et Saint-Paul-de-Fenouillet.

Le vin était bon, rien à redire, même si, en le reconsidérant, on pourrait toujours trouver de quoi critiquer un peu. Le problème n’est pas là, ni dans l’encépagement grenache/carignan, ni dans l’élevage classique, encore moins dans son goût (j’insiste sur ce mot) ou dans sa présentation. Non, le problème est ailleurs et je m’en suis rendu compte en examinant la bouteille. Le problème réside surtout dans le nom de l’appellation : Maury Sec. Le Maury Sec, encore faut-il le savoir, est un vin « normal », un rouge « classique », c’est-à-dire non muté à l’alcool neutre comme ses congénères de l’appellation Maury. Jusqu’à ces derniers millésimes, de tels vins « tranquilles » produits à Maury comme dans les communes voisines étaient des Côtes du Roussillon Villages, point final.

Disons que j’eusse préféré, mais là, je pinaille, que ce nouveau vin « sec » porte le seul nom de Maury. On va dire que je chipote, mais le qualificatif « sec » placé après Maury fait penser à un blanc (sec) alors que cette nouvelle appellation ne concerne que des rouges. Et puis, deuxième confusion, le nom de Maury existe depuis le 14 Août 1936. Il définit un vin « doux », l’une de nos plus nobles appellations dans ce registre que le monde ne nous envie plus, celui des VDN (Vins Doux Naturels), Maury que j’ose placer au Panthéon de nos vins mutés. D’où cette incompréhension supplémentaire liée à une confusion mentale anticipée par ailleurs deux années plus tôt, à Rasteau, ainsi qu’à Beaumes-de-Venise, où les vins rouges dits « normaux » ou « classiques », jadis classés Côtes du Rhône Villages afin de ne pas les confondre avec des VDN, portent désormais le nom de leur clocher. À Maury, le Syndicat du cru a cru bon d’y ajouter le qualificatif de « sec » dans un louable effort de bien différencier les deux types de vins, l’un restant muté (VDN), l’autre étant « tranquille » (non muté) donc semblable à ce qui, jusqu’en 2010, s’étiquetait sous le nom de Côtes du Roussillon Villages, point barre.

Tout ceci pose un autre problème à mes yeux : chez nous, dans le Roussillon Catalan, mais il est vrai que Maury est une commune « à part » où l’on cause « gabatch » (langue d’Oc) plutôt que Catalan, un Banyuls, Rivesaltes ou autre Maury peut aussi être « sec ». Il désigne dans ce cas un vin particulier dont je vous causerais peut-être un jour plus en détails si vous êtes gentils avec moi. En gros, il s’agit d’un vin (grenache essentiellement) qu’on laissera « vieillir » volontairement en fûts sans ouillage (important) en le soumettant aux variations de températures jusqu’à ce qu’il obtienne ce goût (j’insiste à nouveau) de noix, de truffe, de cèpe et d’amande plus ou moins fraîche, un goût si particulier que l’on associe au goût de rancio. Ce goût (navré pour la répétition) est essentiellement dû, si j’ai bien compris ma leçon, au phénomène d’évaporation naturelle (ou part des anges) qui fait se concentrer l’alcool… et la matière, donc au passage l’acidité. On passe, par exemple, en fonction de la durée d’élevage, d’un vin titrant 13° à 17 ou 18°, ce qui ajoute autant de force, de chaleur, de structure, de fraîcheur et de complexité.

Bien sûr, les bonnes âmes me diront de ne pas m’inquiéter. On me sortira des chiffres encourageants montrant que «tout baigne». Mais, à l’image de ce qui semble se passer dans la vallée du Rhône, j’ai bien peur que ce genre de manipulation ne conduise directement à la mort définitive de nos appellations VDN qui comptent pourtant parmi les fleurons de notre viti-viniculture. Déjà que ces appellations vieillissantes ou en sommeil perdaient des pans importants de leur clientèle traditionnelle (les vieux, comme moi !) dès lors que rien n’était fait de persuasif sur le plan communication, hormis un pied dans les cocktails, l’autre dans les rosés, pour attirer les jeunes consommateurs (de 20 à 50 ans), l’appellation Maury Sec est une sorte de coup de grâce qui liquidera l’avenir des VDN, à moins d’un miracle.

L’histoire de Maury touchera-t-elle un jour Banyuls ou Rivesaltes ? Bref, la situation en Roussillon était déjà assez compliquée pour un novice - je vous fais grâce d’autres subtilités locales concernant les AOP Languedoc, Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon Villages – qu’au lieu de rajouter des appellations dont le nom rappelle déjà celles qui existent, on ferait mieux d’en supprimer.

Quelle était la solution pour Maury qui cherchait depuis longtemps à mettre son nom sur un vin « tranquille » ? Peut-être s’appeler Côtes du Roussillon Villages Maury ? Reste que Maury, je l’ai signalé au début, ne se considère pas comme un territoire Catalan et qu’il lui fallait, peut-être, affirmer plus encore son distinguo identitaire. C’est compliqué, le vin, parfois, ne trouvez-vous pas ? Presque autant qu’un débat sur les bretts…

Michel Smith