Déjà qu’il vous toise non sans prestance du haut d’une bouteille on ne peut plus chic et soignée, on pourrait croire qu’il en fait des tonnes. En outre, il y a ce mot « Mastrio », en forme de signature dorée qui, s’il lui va comme un gant, lui donne toutefois un petit air de supériorité. Plus discret, en dessous, le nom de la cuvée : « Élégant ». Why not ? Au départ, lors du petit salon des Vins des Fenouillèdes qui se tenait à Bélesta l'an dernier, je n’ai guère aimé ce visuel que je trouvais un peu trop surfait pour un Vin de Pays des Côtes Catalanes fut-il Carignan et qui plus est de vieilles vignes. Le millésime, lui, m’a semblé un instant absent, aussi peu visible en tout cas que le nom de la cuvée sous lequel il figure pourtant, en cherchant bien : 2007. Comme quoi l’habit ne fait pas le moine puisque, l’ayant goûté puis craché, j’ai trouvé que j’avais finalement en face de moi une sorte de dandy gentleman qui ne manquait ni d’allure ni de classe. Un bon vin, quoi.

Caty et Michael Paetzold, du Domaine Mastrio. Photo©MichelSmith

Aurait-il un look et un style bordelais ? On pourrait le croire. Et j'en étais d’autant plus persuadé que ses géniteurs, Caty (elle tient à cette orthographe) et Michael Paetzold vivent à Cadaujac, en Gironde, où ils ont, si je ne me trompe pas, une activité de services pour les viticulteurs. Leurs vignes, 16 ha dont le quart en carignan, sont sur l’aire d’appellation Côtes du Roussillon Villages Caramany. Les sols sont travaillés, les raisins triés sur table de tri à la vigne puis de nouveau inspectés à l’encuvage, juste après l’égrappage. Les vinifications sont assurées en petites cuves dans un chai installé à Ille-sur-Têt, pressurages doux et fermentation malolactique en barriques où le carignan séjourne 18 mois.

 Photo©MichelSmith

La robe d'un pourpre foncé, les effluves douces des raisins chauffés par le soleil, presque mutilés par les insectes, au bord de l’abandon, un soir d’été à la fraîche, l’aspect soyeux des tannins, l’équilibre, la distinction, tout dans ce vin bien élevé confine à l’élégance. Je crois que c’est souvent la maturité des raisins qui font la classe du vin. Là, elle semble parfaite car le degré affiche le chiffre de 13,5 ce qui signifie que le vin n’est pas complètement escagassé, que la fraîcheur naturelle, celle des nuits d’été dans les Fenouillèdes, est préservée.

 Photo©MichelSmith

Petit bémol en revanche, après deux jours de repos suivant l’ouverture, bouteille rebouchée. Il restait la moitié de la bouteille que je me promettais de vider sur une tranche de gigot. Le vin, tout en étant encore vivant, se laissait dominer, semble-t-il, par l’élevage. La fraîcheur semblait s’évanouir. La longueur n’était pas ce que j’attendais. Bon, on ne va pas pinailler. De même que l’on ne tiquera pas sur le prix : 23 € le flacon franco de port par 60 bouteilles ! Il est vrai que nous avons là un vin de carignan de 50 à 120 ans d’âge planté sur sol de granit en décomposition entre 300 et 400 mètres d’altitude. Allez faire un tour dans les Fenouillèdes pour flâner dans les vignes et vous comprendrez ! C’est pourquoi je souhaite bonne chance à ces Bordelais que je remercie sincèrement au passage de vouloir s’intéresser à nos maigres terroirs et à nos cépages sudistes. J’ai hâte de goûter leurs prochains millésimes !

Michel Smith