Depuis le temps que je dis qu’il faut se la jouer slow, ne jamais se précipiter. Surtout avec le vin. Goûté dans sa prime jeunesse ce Carignan, « Crinyane » en Catalan du nord, millésimé 2006, me paraissait lourd et quelque peu monolithique. Direction un coin caché de ma cave en espérant le sortir plus tard et découvrir par le génie du temps des choses insondables dans l’immédiat. Pourpre et sombre, bouche équilibrée, on ressent encore une fois, quelques mois plus tard, l’acidité légendaire, les notes cuites du raisin flétris par le vent donnant au passage ces arômes typiques de raisins passerillés. Et puis, il y a ces insondables notes torréfiées qu’affichent parfois certains banyuls un tantinet frondeurs. Au final, le vin est fondu en bouche, corsé, chaleureux (14 ° affichés) en laissant le sentiment qu’il lui manque encore un  peu de temps pour s’épanouir pleinement.

Une fois de plus, vous ne serez pas surpris que l’auteur de ce vin soit un personnage singulier. Je ne vais pas vous raconter sa vie, mais sa destiné, en dépit de ses études, lui désignait l’objectif terre. Première logique pour Laurent de Besombes-Singla, passer au mode bio, ce qui fur fait en 2001. La Crinyane est pour ainsi dire un « cru » au sens que lui attachent les Italiens. Un lieu de terre rouges ceint de garrigue et de pinède sur les premières pentes des Corbières d’où l’on domine la plaine, les marais pour la Grande Bleue, avec les Albères pour toile de fond. Le lieu est aride et sauvage.

Les vignes ont 55 ans d’âge et, très officiellement pour cause d’appellation, il y aurait un dose npn négligeable de grenache noir, avec des rendements classiques pour le Sud des fous, autour de 15 hl/ha. Raisins récoltés en cagettes de 7 kg après des tris sévères à la vigne, les baies sont déversées intactes et par gravité puis légèrement pigés au quotidien. S’ensuivent 13 mois de fûts (à 30 % neufs), aucun collage, aucune filtration.

Tiré à 4.000 exemplaires, le vin est commercialisé sur place autour de 15 € la bouteille.

Michel Smith