S’il y a des vignerons que j’aime particulièrement, ce sont ceux qui attachent de l’importance au passé, sans pour autant agir en rétrogrades. Pas de culte exagéré pour le temps jadis, mais une reconnaissance envers ceux qui ont permis aux générations de léguer une histoire, de se succéder sur une terre travaillée à la sueur des ancêtres.

Le domaine Bertrand-Bergé, à Paziols (ICI), aux confins des Corbières et du Roussillon, est de ceux-là, de ceux qui défient le temps de génération en génération, de ceux qui font que l’on traverse le perpétuel, en quelque sorte. Je sais que ce genre d’observation va en énerver plus d’un, mais tant pis. Je persiste et je signe: oui, le passé a du bon. Surtout quand il a été planté de Carignan.

Nous sommes à la croisée des chemins, dans une zone sauvage balisée par les ruines cathares et les murets de pierres sèches. Un paradis viticole où l’on peut vinifier du Rivesaltes dans toutes ses déclinaisons, du Muscat de Rivesaltes, du Corbières, et surtout du Fitou, l’appellation rouge la plus ancienne du Languedoc (1948) puisqu’elle a mon âge.

C’est pour cette dernière que les guides spécialisés, les bons, s’enflamment un peu plus chaque année après avoir goûté les rouges de Jérôme Bertrand. Fils de Bernadette (Bergé) et de Pierre (Bertrand), acteur émérite de la sixième génération de vignerons bosseurs sur ces terres argilo-calcaires difficiles étalées aux pieds du mont Tauch, Jérôme grimpait sur le tracteur dès l’âge de 12 ans avant de prendre les rênes du domaine en 1993 avec la bénédiction de ses parents, alors que la cave coopérative de Paziols, fleuron des VDN, convolait avec celle de Tuchan. 

Aujourd’hui marié à Sabine qui, excusez du peu, a fait viti-oeno à Beaune, aidé aussi de sa jeune sœur, Magali, Jérôme Bertrand entretient 33 ha de vignes avec des carignans de plus de 40 ans d’âge en moyenne dont les plus anciens sont largement centenaires. Il est l’un des rares vignerons à en avoir planté récemment, ce qui confirme la foi et la confiance qu’il met en ce cépage. Preuve supplémentaire de cette foi, il lui consacre une cuvée quasi pure, sous le nom de «Mégalithes» prouvant aux adeptes de la syrah en Fitounie qu’ils s’éloignent de l’histoire, et même qu'ils renient leurs ancêtres. Créée en 1998 à l'époque où l'on recommandait encore l'arrachage des carignans, vendanges manuelles, 30 hl/ha en moyenne, tri à la parcelle, égrappage, pigeages, remontages, macération de trois semaines, élevage en cuve ciment durant 18 mois, la cuvée n’en finit pas de chanter le Midi.

Le 2007 affiche ses vieilles vignes âgées de 70 ans et plus : robe solide, thym frais au nez, petits fruits noirs, rondeur n’excluant pas l’intensité, la finesse et la longueur en bouche, on le boira, à 13° de préférence, dès cet été et jusqu’en 2015. Son prix tourne autour de 10 € et ce vin carignanesque au possible devrait servir de modèle à l’appellation Fitou. Depuis le temps que je le dis !

Michel Smith