Je m’adresse aux multiples AOP et autres IGP ; et même tant qu’on y est aux vins de France du Sud. Attention, car si vous n’y prenez garde, la dénomination Côtes Catalanes, il y a peu de temps encore fort discrète, va devenir la première IGP européenne à revendiquer autant de Carignan sur ses étiquettes. J’en veux pour preuve le tout dernier flacon du genre déniché par mon ami, le caviste Georges Guilhot de la Place des Poilus à Perpignan.

Georges Guilhot, caviste à Perpignan. Photo © DR

Bon, certes il y a de ma part un brin de favoritisme puisque les auteurs de ce vin, Paul et Muriel sont Milhe-Poutingon, originaires du Comminges, sont depuis 20 ans basés aux portes de Tresserre, dans les Aspres, probablement pas si loin de nos propres vieux carignans, ceux qui donnent un confidentiel « Puch », pardon au passage pour cette auto pub. Malgré cette proximité, j’ai mis du temps à savoir qu’ils faisaient, eux aussi, une cuvée de pur carignan.

Photo©MichelSmith

Le domaine compte une bonne vingtaine d’hectares, dont une large part consacrés aux amandiers. Les carignans du Domaine des Barbats (ndlr : en Catalan, « barbats » désigne des vignes sauvages que l’on a greffées et non des barbus comme je le pensais en arrivant ici il y a longtemps…) couvrent un peu plus d’un hectare sur un versant tourné vers le Canigou, le dos à la mer. Les vignes, qui ont 20 ans, ne sont pas si âgées que ça, mais elles sont taillées de manière à produire peu. Éraflé, le raisin cuve 28 jours, le jus fermente sous l’action de ses propres levures et le vin séjourne en cuve ciment 5 à 6 moins avant la mise qui intervient tôt.

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Un Domaine Els Barbats 2010 issu de raisins bio, bien à l’image du millésime, frais et équilibré, bien tendu pour céder au langage actuel, simple, mais suave et tenace en bouche en dépit d’une pointe d’oxydation et d’une finale très légèrement âpre qui va probablement s’adoucir si on attend un an ou deux. Le vin, tiré à 3.500 exemplaires, est fait pour les grillades en plein air, les volailles en particulier. Prix : autour de 7 € départ cave. 

Michel Smith

Déjà qu’il vous toise non sans prestance du haut d’une bouteille on ne peut plus chic et soignée, on pourrait croire qu’il en fait des tonnes. En outre, il y a ce mot « Mastrio », en forme de signature dorée qui, s’il lui va comme un gant, lui donne toutefois un petit air de supériorité. Plus discret, en dessous, le nom de la cuvée : « Élégant ». Why not ? Au départ, lors du petit salon des Vins des Fenouillèdes qui se tenait à Bélesta l'an dernier, je n’ai guère aimé ce visuel que je trouvais un peu trop surfait pour un Vin de Pays des Côtes Catalanes fut-il Carignan et qui plus est de vieilles vignes. Le millésime, lui, m’a semblé un instant absent, aussi peu visible en tout cas que le nom de la cuvée sous lequel il figure pourtant, en cherchant bien : 2007. Comme quoi l’habit ne fait pas le moine puisque, l’ayant goûté puis craché, j’ai trouvé que j’avais finalement en face de moi une sorte de dandy gentleman qui ne manquait ni d’allure ni de classe. Un bon vin, quoi.

Caty et Michael Paetzold, du Domaine Mastrio. Photo©MichelSmith

Aurait-il un look et un style bordelais ? On pourrait le croire. Et j'en étais d’autant plus persuadé que ses géniteurs, Caty (elle tient à cette orthographe) et Michael Paetzold vivent à Cadaujac, en Gironde, où ils ont, si je ne me trompe pas, une activité de services pour les viticulteurs. Leurs vignes, 16 ha dont le quart en carignan, sont sur l’aire d’appellation Côtes du Roussillon Villages Caramany. Les sols sont travaillés, les raisins triés sur table de tri à la vigne puis de nouveau inspectés à l’encuvage, juste après l’égrappage. Les vinifications sont assurées en petites cuves dans un chai installé à Ille-sur-Têt, pressurages doux et fermentation malolactique en barriques où le carignan séjourne 18 mois.

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La robe d'un pourpre foncé, les effluves douces des raisins chauffés par le soleil, presque mutilés par les insectes, au bord de l’abandon, un soir d’été à la fraîche, l’aspect soyeux des tannins, l’équilibre, la distinction, tout dans ce vin bien élevé confine à l’élégance. Je crois que c’est souvent la maturité des raisins qui font la classe du vin. Là, elle semble parfaite car le degré affiche le chiffre de 13,5 ce qui signifie que le vin n’est pas complètement escagassé, que la fraîcheur naturelle, celle des nuits d’été dans les Fenouillèdes, est préservée.

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Petit bémol en revanche, après deux jours de repos suivant l’ouverture, bouteille rebouchée. Il restait la moitié de la bouteille que je me promettais de vider sur une tranche de gigot. Le vin, tout en étant encore vivant, se laissait dominer, semble-t-il, par l’élevage. La fraîcheur semblait s’évanouir. La longueur n’était pas ce que j’attendais. Bon, on ne va pas pinailler. De même que l’on ne tiquera pas sur le prix : 23 € le flacon franco de port par 60 bouteilles ! Il est vrai que nous avons là un vin de carignan de 50 à 120 ans d’âge planté sur sol de granit en décomposition entre 300 et 400 mètres d’altitude. Allez faire un tour dans les Fenouillèdes pour flâner dans les vignes et vous comprendrez ! C’est pourquoi je souhaite bonne chance à ces Bordelais que je remercie sincèrement au passage de vouloir s’intéresser à nos maigres terroirs et à nos cépages sudistes. J’ai hâte de goûter leurs prochains millésimes !

Michel Smith